La colección masculina de Diesel para primavera-verano 2027 cierra una etapa: es el último desfile de Glenn Martens al frente de la firma después de seis años. Su despedida mantiene intacto el ADN que convirtió al denim en un laboratorio de experimentación, con una propuesta que mezcla actitud motera, ropa utilitaria y una estética urbana cargada de referencias a los años 2000. El desfile se celebró el 22 de septiembre en Milán, dentro de la apertura de la temporada.

El denim vuelve a ser el gran protagonista, pero difícilmente aparece de una forma convencional. La colección juega con vaqueros de proporciones distorsionadas, prendas híbridas y combinaciones que parecen unir distintas piezas en una sola. Chaquetas, pantalones y prendas de inspiración workwear se mezclan con cuero, tejidos técnicos y siluetas más ajustadas, mientras los tratamientos del tejido crean ese efecto desgastado y rebelde que se ha convertido en uno de los códigos de Martens en Diesel. La propia firma resume el espíritu del desfile alrededor de la libertad, la confianza, la conexión y el deseo.

Más que intentar cerrar su etapa con una colección nostálgica, Martens parece despedirse recuperando los elementos que definieron su Diesel: denim llevado al límite, proporciones imposibles y una actitud que coloca la ropa cotidiana en el centro de la pasarela. Después de seis años en los que experimentó con vaqueros deformados, mezclas de materiales y grandes espectáculos, esta colección funciona como una última revisión de ese lenguaje antes de que el diseñador se concentre en Maison Margiela.

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Commission entra en una nueva etapa sin abandonar esa capacidad de convertir prendas conocidas en algo inesperado. Jin Kay y Dylan Cao miran hacia sus propios recuerdos de juventud, desde los centros comerciales suburbanos de los años 2000 hasta las fiestas en casas de amigos, pero trasladan esa energía adolescente a un armario más maduro y sofisticado. La propuesta masculina mantiene el gusto por las siluetas ligeramente extrañas y las combinaciones poco convencionales, aunque ahora todo parece más limpio, preciso y fácil de llevar.

En los looks masculinos destacan un chaleco motero de cuero recortado con flecos de inspiración western y el característico ribete de mangas de la firma, además de una camisa de esmoquin construida a partir de dos diseños diferentes. Las rayas cambian de tamaño entre el delantero y la espalda, mientras los puños y las mangas tampoco coinciden entre sí, creando esa sensación de prenda familiar que solo al mirarla de cerca revela el truco. Los vaqueros incorporan incluso trabillas en forma de C y los pantalones de cuero buscan un punto intermedio entre lo ajustado y lo amplio.

Más allá de los gestos llamativos, Commission apuesta por una idea muy concreta para el hombre de 2027: que la ropa experimental también pueda formar parte del día a día. La firma conserva su gusto por desmontar, reutilizar y reconstruir prendas, pero reduce el exceso para conseguir una propuesta más refinada. El resultado combina cuero, sastrería, denim y detalles western con una dosis calculada de rareza, demostrando que un buen look masculino no tiene por qué ser completamente convencional para resultar ponible

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KOZABURO celebra diez años de trayectoria mirando hacia la memoria, el denim y la cultura americana desde una perspectiva profundamente japonesa. Para primavera-verano 2027, Kozaburo Akasaka bautiza la colección como “Beat” y encuentra inspiración en el blues estadounidense de mediados del siglo XX, los recuerdos de un viaje al río Ganges y ese particular encanto de las prendas vintage que parecen ganar personalidad con cada uso. El resultado es un armario masculino relajado, nostálgico y deliberadamente imperfecto, donde las prendas parecen estar hechas para envejecer junto a quien las lleva.

El denim vuelve a ser uno de los grandes protagonistas, aunque esta vez aparece lavado hasta adquirir el aspecto de una prenda con diez años de historia. Chaquetas de inspiración sesentera, pantalones acampanados y costuras curvas conviven con camisas de algodón, sudaderas y prendas de punto. También destacan los estampados de bandana de los años cincuenta, recuperados de un archivo personal del diseñador, así como pantalones amplios que juegan con la frontera entre el pantalón y la falda. En paralelo, la sastrería pierde toda rigidez mediante chaquetas desestructuradas y pantalones fluidos.

La colección encuentra su atractivo precisamente en esa mezcla entre pasado y presente. Kozaburo toma códigos del workwear, el denim estadounidense y la sastrería tradicional para reconstruirlos con técnicas japonesas y proporciones contemporáneas. Incluso los accesorios siguen esa filosofía, con gafas de montura fina y zapatos intervenidos que combinan Converse desgastadas con elementos de cuero. Para primavera-verano 2027, KOZABURO demuestra que la ropa masculina puede contar su propia historia a través de las marcas del tiempo, las prendas reutilizadas y una estética que parece más interesante cuanto más vivida se vuelve.

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