Hackett London vuelve a poner la mirada en el campo británico con su campaña de Otoño/Invierno 2026, “The Journey of a Man - Chapter 2”. La historia continúa siguiendo a un hombre contemporáneo que decide cambiar el ruido de la ciudad por los paisajes abiertos de las Highlands escocesas. Entre carreteras, lagos y terrenos agrestes, la colección encuentra el escenario perfecto para recuperar ese espíritu de aventura que forma parte de la tradición británica, pero adaptado a una forma de vestir mucho más actual.

Fotografiada por Mariano Vivanco, la campaña reúne a un grupo de amigos que se aleja durante unos días del trabajo, los horarios y el ritmo acelerado de la vida urbana. Hay viajes en coche y en moto, jornadas de pesca junto al lago y paseos acompañados por sus perros. Más que contar una escapada concreta, las imágenes hablan de la necesidad de parar, disfrutar del exterior y compartir tiempo con los amigos. Y la ropa acompaña cada uno de esos momentos con una mezcla de funcionalidad y ese aire heritage que define el universo de Hackett London.

El vestuario pone el acento en las texturas y en las prendas pensadas para enfrentarse al frío sin renunciar al estilo. El moleskin, la franela y los tejidos de punto conviven con el icónico tweed de cuadros “Horse and Hound”, recuperado del archivo de la firma y creado originalmente en 1999. Chalecos de ante con canalé, chaquetas enceradas de inspiración field, bombers de borrego y modelos Velospeed resistentes al agua completan un armario pensado para moverse con libertad. A todo ello se suma la línea “Tailored for Travel”, que lleva esa idea de funcionalidad hasta la sastrería con prendas elásticas, termorreguladoras y resistentes a las arrugas. Una propuesta que entiende el lujo de una manera sencilla: ropa bien hecha, fácil de llevar y preparada para acompañar al hombre allá donde decida ir.

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La propuesta masculina de Ferragamo para primavera-verano 2027 llega en un momento clave para Maximilian Davis, que continúa afinando la identidad que quiere construir para la casa. El desfile se celebró en Milán el 26 de septiembre dentro de la Semana de la Moda y presentó una colección conjunta de hombre y mujer.

En el armario masculino, Davis sigue explorando esa mezcla entre elegancia italiana, sensualidad y facilidad para vestir que ha ido desarrollando desde su llegada a Ferragamo. La sastrería pierde rigidez y se combina con prendas más relajadas, mientras el cuero, uno de los grandes códigos históricos de la firma, mantiene un papel protagonista. También se percibe la continuidad de las referencias a los años veinte que han acompañado al diseñador en sus últimas propuestas, aunque reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea y mucho menos literal.

El resultado es un hombre que no necesita elegir entre vestir sofisticado y sentirse cómodo. Las siluetas fluidas, las proporciones relajadas y los materiales trabajados con especial atención al tacto construyen una elegancia más despreocupada, pero todavía muy italiana. Ferragamo sigue así buscando ese punto en el que la ropa parece lujosa sin resultar excesivamente formal, una fórmula que permite que la tradición de la casa conviva con el lenguaje moderno de Maximilian Davis.

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Durazzi para primavera-verano 2027 se mueve alrededor de una idea tan sencilla como interesante: ensamblar, desmontar y volver a construir el armario. Bajo el concepto Assemblage, Ilenia Durazzi lleva a la ropa masculina los códigos de la casa —sastrería, cuero, uniformes y referencias ecuestres— pero los hace mucho más suaves y flexibles. El resultado se traduce en una sastrería alargada y relajada, chaquetas tipo camisa que pueden llevarse sueltas y prendas pensadas para cambiar de configuración según cómo se lleven.

Los materiales son precisamente los que consiguen que esta propuesta no parezca una simple colección de básicos sofisticados. La napa ultrafina, el ante ligero, la seda y el cuero de anguila introducen diferentes texturas, mientras los detalles de correas, arneses y elementos desmontables aportan un punto casi arquitectónico. En el pequeño guardarropa masculino también aparecen botas de inspiración texana, aberturas estratégicas y combinaciones bicolor que rompen la sobriedad de la sastrería sin perder ese aire refinado que caracteriza a Durazzi.

La paleta termina de construir ese equilibrio entre elegancia y actitud: azul hielo, gris barro y ébano conviven con marfil, cuero natural y un profundo burdeos. Más que proponer una silueta masculina cerrada, Durazzi plantea prendas que dejan margen para jugar con ellas, como si vestirse fuera también una cuestión de montaje. El hombre de la próxima primavera no necesita elegir entre sastrería y comodidad: puede desmontar las reglas y volver a colocarlas a su manera.

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Para la primavera-verano 2027, Demna vuelve a poner a Gucci en el centro de Milán con The Store Show, su segunda gran colección de prêt-à-porter para la casa. Después de un debut marcado por la sensualidad y las siluetas muy ajustadas, el diseñador parece decidido a convertir aquella primera declaración de intenciones en un lenguaje más reconocible. En la propuesta masculina, la ropa vuelve a mirar de frente al cuerpo, pero lo hace desde una idea más depurada y urbana, donde la sastrería, el cuero y los códigos clásicos de Gucci conviven con una actitud mucho más contemporánea.

El armario masculino juega con una estética elegante pero nada convencional. Los tonos oscuros, especialmente el negro y el blanco, adquieren protagonismo mientras aparecen prendas de líneas precisas, pantalones estilizados, chaquetas de cuero y referencias constantes al universo ecuestre de la casa, con el Horsebit convertido en uno de los detalles recurrentes. También hay espacio para bolsos y accesorios que rompen con la idea tradicional de cómo debe vestir un hombre de lujo, reforzando esa mezcla entre funcionalidad, sensualidad y cierta actitud provocadora que Demna está construyendo para Gucci.

Más que reinventar la firma desde cero, esta colección continúa el ejercicio de desmontar sus códigos para volver a armarlos con otra actitud. El resultado es un hombre Gucci menos preocupado por parecer perfectamente clásico y mucho más interesado en tener una silueta reconocible, incluso cuando juega con prendas aparentemente sencillas. Si el primer desfile de Demna sirvió para anunciar el cambio de rumbo, The Store Show deja claro que ahora el objetivo es convertir esa nueva identidad en un armario completo para el hombre que quiere vestir Gucci sin parecer que lleva el Gucci de siempre.

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